Vue generale du nouveau batiment

L’Académie des Sciences de Californie est un des musées d’histoire naturelle les plus éminents dans le monde.  C’est un chef de file au niveau international dans le domaine de la recherche sur le monde naturel.  Elle a huit départements de recherche scientifique dans les domaines de l’anthropologie, la biologie aquatique, la botanique, l’entomologie, l’herpétologie, l’ichtyologie, la zoologie des invertébrés, l’ornithologie et la mammalogie.

Un des hotes du musee - Une iguane

L’Académie emploie 30 Docteur es Sciences qui font des travaux de recherche avec le soutien de plus de 100 chercheurs et plus de 300 assistants de recherche et qui lancent des dizaines d’expéditions chaque année pour explorer le monde de la nature et de découvrir plus d’informations sur notre planète.

Le premier musée de la California Academy of Science fut inauguré en 1874 ; il était établi dans la partie de San Francisco qui est aujourd’hui China Town.  Un second édifice, plus grand, fut bâti en 1891, mais il fut détruit en grande partie par le tremblement de terre de 1905.  En 1916, l’Académie établît son siége permanent dans le Golden Gate Park.  Plusieurs bâtiments furent rajoutés au bâtiment d’origine entre 1916 et 1977.

Ces bâtiments furent endommagés par le tremblement de terre de 1989, ce qui causa leur fermeture, et la décision de reconstruire un nouvel édifice qui soit résistant aux tremblements de terre.  Les travaux ont duré de Septembre 2005 à Septembre 2008.
Le nouveau bâtiment fait près de 40.000 mètres carres.  Inauguré en Septembre 2008, ce batiment est l’œuvre de l’architecte italien Renzo Piano, ne à Gênes en 1937.  Renzo Piano a conçu de nombreux édifices publics, comme, le Centre Pompidou qui fut achevé en 1977, et dont il a aussi dirige la rénovation en 1999, ainsi que celle de ses abords en 2000.  Renzo Piano est un lauréat du prix Pritzker d’architecture, qui est considéré comme l’équivalent architectural du prix Nobel.

Vue generale du musee - Le toit vivant

Le design du nouveau batiment de la California Academay of Sciences est inspiré par le cadre naturel du Golden Gate Park.  Il utilise une technologie de construction qui est sensible à l’environnement.  Le bâtiment lui-même interprète la mission de  l’Académie de raconter l’histoire de la science et d’encourager une plus grande sensibilisation aux défis posés par la protection de l’environnement.

La conception du bâtiment a été très remarquée, et a reçu de nombreuses accolades, dont le prix Holcim Award Silver, a cause de sa sensibilité a l’environnement. Par exemple, le bâtiment a un « toit vivant » de plus de deux hectares couverts de 1,7 millions de plantes vertes natives de Californie qui créent un habitat pour les abeilles, les colibris, les papillons, et autres insectes.

Le toit vivant - Les plantes - Les ouvertures d’aeration

Ces plantes créent aussi une couche d’isolation thermique qui permet d’empêcher la surchauffe du bâtiment pendant les mois d’été et de réduire les besoins en énergie pour la climatisation.  Le toit comprend aussi des panneaux solaires qui génèrent 50% de l’énergie nécessaire à la production d’eau chaude pour l’ensemble du site.

Le toit en verre de la grande salle commune

Le musée contient un aquarium, un planétarium, une forêt tropicale.

La foret tropicale

Une des salles d’exposition

Au cœur du musée se trouve une immense salle avec un toit en verre, qui sert de café et de lieu de rassemblement pour les visiteurs.

Le cafe au centre du musee

Hier soir, c’est une mouflette (ou skunk en anglais) qui est venue nous rendre visite. Elle n’a pas résisté au plat de croquettes déposé sur le patio devant notre cuisine.

La photo n’est pas excellente, car elle est prise depuis l’intérieur de la maison, au flash, qui s’est reflété dans la vitre. Mais c’est tellement exceptionnel, que je tiens quand même à la partager.

C’est là qu’est installée la galerie d’art Xanadu Gallery. L’intérieur de la Xanadu Gallery vaut le détour, au moins pour son architecture. Sa passerelle en spirale qui joint les niveaux d’exposition fait penser à l’architecture du célèbre musée Guggenheim de New York.

On dit qu’avant le tremblement de terre de 1906, Maiden Lane était une “galerie marchande”, mais d’une autre sorte. C’était là que l’on pouvait trouver de très jolies dames, très élégantes, …, membres de la “plus vieille profession du monde”.

Le garage du 367 Addison Avenue, Palo Alto

C’est là que Bill Hewlett et Dave Packard fabriquèrent leur premier instrument électronique. Cet instrument fut le premier produit vendu par la société Hewlett Packard, aujourd’hui une des plus grandes sociétés multinationales qui fabriquent des ordinateurs, des imprimantes et autre matériel informatique. On considère ce garage comme le berceau de la célèbre « Silicon Valley ».

William Hewlett et David Packard étaient ingénieurs en électronique, élèves de la promotion 1934 de l’Ecole d’Ingénieurs de l’Université de Stanford, à Palo Alto. Ils s’étaient liés d’amitié pendant un voyage en camping, organisé par les élèves de la Promotion 1934 pour célébrer la fin de leurs études.

Encouragés par leur professeur, Fred Terman, à être des entrepreneurs, ils décidèrent de fonder leur propre société. David quitta son emploi d’ingénieur chez General Electric, et Bill écourta ses études de doctorat au MIT.

En 1938, David Packard et son épouse Lucile louèrent un petit appartement au rez-de-chaussée d’une grande villa située au 367 Addison Avenue de Palo Alto, à proximité de l’Université de Stanford. À l’arrière, une remise servit de logement à Bill Hewlett, encore célibataire à cette époque. Le garage attenant à la maison ne servait plus car la propriétaire de la maison, la veuve d’un ancien maire de Palo Alto, ne conduisait pas. Le garage devint le laboratoire de travail de Bill et Dave.

C’est dans ce garage que Bill et Dave créèrent leur laboratoire de recherche, et développèrent le prototype de leur premier instrument électronique.

Pour une photo d’époque du garage, prise en 1939, voir le Site que la société Hewlett Packard a dédié au garage.

Le 1er janvier 1939, les deux ingénieurs fondèrent la société Hewlett Packard avec 585 dollars en poche. Dans ce minuscule garage, avec leur petit capital de départ, et pour tout outil de travail une perceuse électrique d’occasion, William Hewlett et David Packard développèrent leur premier oscillateur audio de précision: le modèle 200A.

Le premier client de la jeune société Hewlett Packard fut les studios Walt Disney Pictures. La société Disney leur acheta huit oscillateurs basse fréquence modèle 200B, pour synchroniser les effets sonores du dessin animé Fantasia et développer le système Fantasound, précurseur du Dolby Surround.

Disney et Fantasia portèrent chance à David et Bill. La société Hewlett Packard est devenue une des plus importantes entreprises multinationales du monde dans le domaine de l’informatique et de l’électronique.

La maison et le garage du 367 Addison Avenue, Palo Alto

En 2000, la société Hewlett Packard eut la possibilité de racheter la maison au 367 Addison. Après des travaux de restauration financés par la société Hewlett Packard, la bâtisse et son garage ont retrouvé leur cachet des années 1930. Le 367 Addison Avenue est devenu un musée. Mais, pour préserver la tranquillité du quartier résidentiel dans lequel il se trouve, le musée n’est pas ouvert au public.

On peut, cependant faire une visite virtuelle des lieux sur un site dédié au garage. Ce site Internet contient une série très complète de photos de l’intérieur de la maison et du garage restaurés dans leur splendeur de l’époque.

La maison et son garage si symboliques de Silcon Valley sont classés au registre des Monuments historiques de Palo Alto depuis 1985, et celui de la Californie depuis 1987.

Plaque commémorative

Considéré par certains comme point de départ de la Silicon Valley, ce garage est aujourd’hui un des symboles du rêve américain.

Pour plus d’informations sur la création de la société Hewlett Packard, et les débuts de Bill Hewlett et David Packard dans leur garage, voir les dates clés dans les premiers pas de Bill Hewlett et David Packard et la fondation de la société Hewlett Packard. (en anglais)

Voir aussi une histoire détaillée du garage et de la maison au 367 Addison Avenue (en anglais).

Par exemple, en 1928, Clark conçut l’immeuble de cinq étages qui est au coin de Hamilton et Ramona. Cet immeuble fut le premier de la ville de Palo Alto qui soit équipé d’un ascenseur.

261 Hamilton Avenue

De nos jours, c’est un immeuble de bureaux dans lequel on trouve des start-up, des cabinets d’avocats, et d’autres professionnels. Au rez-de-chaussée de l’imeuble, il y a une galerie d’art et une boutique qui vend du matériel pour artistes, comme des canevas ou du papier à dessin, et du matériel pour encadrer des photos.

De l’autre coté de la rue, se trouve l’Hôtel Cardinal, conçu par l’architecte Weeks. Il fut bati en 1924. À l’époque, l’Hôtel Cardinal était le plus bel hôtel de Palo Alto. On y organisait des thés, bals, et autres activités pour la communauté de Palo Alto.

Cardinal Hotel - Intérieur

La porte d’entrée et les fenêtres de l’Hôtel Cardinal sont décorées de carreaux de céramique de couleur beige qui forment un bas-relief qui fait penser à la décoration en crème chantilly d’un gâteau de mariage. Bien que la fresque qui encadre les fenetres soit de couleur claire, comme du platre, c’est en fait une serie de carreaux en céramique de couleur beige.

Cardinal Hotel - Détail

Cardinal Hotel - Entrée

535 Ramona Street

L’immeuble a une entrée en forme d’arche.

535 Ramona Street – Arche

Les contre-marches de l’escalier sont décorées de carreaux en céramique.

535 Ramona Street – Carreaux en céramique

Comme 520 Ramona, l’immeuble est pourvu d’un patio intérieur, et de balcons en fer forgé.

535 Ramona Street – Balcon

La cour intérieure est fermée par une grille en fer forgé lorsque le restaurant est fermé.

535 Ramona Street – Cour intérieure

Suite et fin – prochain billet

C’est ainsi que Pedro de Lemos, en 1925, construit le Magasin de Gotham à 520 Ramona Street. Lemos avait acheté la propriété pour préserver un très vieux chêne (qui fut enlevé dans les années 1980). Il conçut le bâtiment autour du chêne vénérable.

520 Ramona Street

520 Ramona Street – Cour intérieure

La construction contenait des magasins avec des bancs rustiques. Les murs en stuc blanc, les toits de tuiles de hauteurs et d’orientation différentes font ressembler l’édifice aux bâtisses que l’on voit dans le sud de l’Europe.

520 Ramona Street – Les toits

Suite – prochain billet

Ramona Street

Plusieurs immeubles de près de 100 ans se trouvent de chaque coté de la rue. De style Espagnol Colonial, ces constructions arborent des colonnades avec des voûtes. Les fenêtres et les balcons sont décorés des grilles en fer forgé.

520 Ramona Street - Balcon en fer forgé

520 Ramona Street – Fenêtre avec grille en fer forgé

Chaque immeuble a plusieurs toits de tuile de hauteurs différentes.

524 Ramona Street - Detail des toits et balcons

Suite – prochain billet

Un très grand pourcentage des start-ups qui se créent dans le monde s’établissent dans la Silicon Valley. Palo Alto, qui est un des épicentres de Silicon Valley, abrite un grand nombre de start-ups dont plusieurs d’entre elles ont été créées par des Français.

Au 524 Bryant Street, a Palo Alto, se trouve Veodia, une start-up créée par des Français. La société offre des services de publication et de diffusion de vidéo de haute qualité sur l’Internet.

Entrée du bureau de Veodia
Veodia permet ainsi la diffusion de conférences, interviews, films ou ballets qui ont été réalisés sur vidéo, sans avoir à utiliser les services de chaînes de télévision commerciale.

L’immeuble de Veodia
Tout à coté, au 516 Bryant Street, se trouve Every Trail Net, une start-up consacrée aux expéditions de loisir au bout du monde, l’escalade, l’alpinisme. Every Trail Net a aussi été créée par des Français.

Le bureau de Every Trail Net
Certaines start-ups réussissent brillamment. Google, par exemple, est une des start-ups de la région. Née a l’Université de Stanford, Google établit ses premiers bureaux à Palo Alto, sur University Avenue. Maintenant c’est une entreprise cotée en bourse avec un chiffre d’affaires de plusieurs milliards de dollars.

Un des moyens employés par la couronne d’Espagne pour étendre ses frontières et consolider ses colonies fut de créer des “Missions”. Ces missions étaient des avant-postes religieux établis par les Dominicains, les Jésuites et les Franciscains espagnols afin de répandre la religion chrétienne parmi les amérindiens locaux. Ils permettaient aussi de donner à l’Espagne de nouvelles terres.

En 1769, Gaspar de Portolá et le missionnaire franciscain Junípero Serra posèrent les fondations de la mission de San Diego de Alcalá. Cette mission fut la première d’une chaîne de vingt et une missions. La plus récente de ces missions est la mission San Francisco Solano, établie à Sonoma, dans la Wine Country (Valley du Vin) au Nord-Ouest de San Francisco. Celle-ci date de 1823. Les missions introduisirent le bétail, les fruits, les légumes et l’industrie européens dans la région de Californie.

Ces vingt et une missions sont reliées par une route (qui à l’origine, était un simple chemin, emprunté par des mules) qui est nommée “El Camino Real”. La légende dit que les moines des missions semaient des graines de moutarde au long d’El Camino pour marquer la route avec les fleurs jaunes de la plante.

El Camino Real à Menlo Park

Aujourd’hui, plusieurs routes modernes suivent plus ou moins le tracé du “chemin royal” historique, et ont gardé le nom de El Camino Real. Avec ses six voies à chaussées séparées, lorsqu’il traverse Silicon Valley, El Camino Real passe par San Francisco, Milbrae, Burlingame, San Mateo, San Carlos, Redwood City, Menlo Park, Palo Alto, Mountain View, Sunnyvale et Santa Clara.

La Route 82 - ou El Camino Real - est une artère agréable, bordée d’arbres et fleurie. C’est une excellente alternative à l’Autoroute 101 pour aller de San Francisco à San José. L’autoroute 101 est souvent embouteillée aux heures de pointe. El Camino Real, au contraire, connait peu d’embouteillages. Selon les villes qu’elle traverse, il y a, de chaque coté de l’avenue, des résidences, des hotels ou des magasins.

Les agapanthes

La partie de El Camino Real qui est située dans Silicon Valley est bordée d’arbres. La partie centrale est aussi plantée d’arbres, et agrémentée de plantes vertes ou de buissons. Il y a aussi partout beaucoup d’agapanthes. On trouve souvent des agapanthes, bleues ou blanches, le long des routes, ou dans les jardins de Californie, car elles s’adaptent bien au climat.

Pour en savoir plus sur les Missions Espagnoles de Californie, voir quelques articles et reportages détaillés et en français sur d’autres sites. Par exemple: un excellent reportage avec photos sur la Mission de Carmel; un autre sur la Mission San Diego de Alcala, et un article général sur les missions espagnoles de Californie sur Wikipedia.

Par exemple, le Financial District (quartier d’affaires), qui se situe près de l’ancien port de commerce, contient de nombreux immeubles d’habitation, des hôtels, des restaurants, en plus de ses gratte-ciels qui abritent des banques, compagnies d’assurance et cabinets d’avocats.

Le Financial District, vu du port

Tout à coté, il y a moins d’immeubles, et plus de maisons individuelles ou à deux ou trois étages, dans lesquelles vivent plusieurs familles. Ces maisons, aux jardins minuscules, permettent d’habiter en pleine ville, et d’aller à pied, ou en bus ou tram au bureau.

Quartiers résidentiels, proche du Financial District

À droite, sur la photo, on voit la Coit Tower, qui est le sujet d’une petite histoire.

Haute de 64 mètres, et de style art déco, la Coit Tower fut commissionnée par Lillie Hitchcock Coit, veuve d’un banquier fortuné. La tour fut conçue par les architectes Arthur Brown Jr. et Henry Howard, et fut inaugurée en 1933.

En regardant la tour, on ne peut s’empêcher de penser que la Coit Tower ressemble à l’embout d’une lance d’incendie. Certains pensent que la tour a été dessinée dans ce but. Étant donné que Mrs. Coit était connue pour son amitié, son affinité et son admiration pour les sapeurs-pompiers, on dit que Ms. Coit aurait fait ériger cette tour afin d’honorer les sapeurs-pompiers de la ville qui avaient combattu l’incendie qui suivit le tremblement de terre de 1906. Les architectes de la tour dénient cette allégation.

La Coit Tower est en béton renforcée, et non peint. L’intérieur de la tour contient des peintures murales de 26 artistes. Deux de ces peintures ont pour sujet des scènes de la baie de San Francisco peintes par l’artiste espagnol José Moya del Piño, qui résidait dans la région de la Baie. Les autres peintures portent sur des thèmes sociaux et politiques relatifs à la vie de travail en Californie dans les années 30, après la grande dépression de 1929.

Coit Tower et le quartier de Telegraph Hill

Depuis Telegraph Hill, la colline où se trouve Coit Tower, on a une vue superbe sur le Golden Gate Bridge, Alcatraz, le Bay Bridge, Russian Hill et le Financial District.

Pour en savoir plus sur Mrs. Coit et Coit Tower, voir le Virtual Museum of the City of San Francisco (en anglais).

Carte de la Penninsule, au sud de San Francisco.

Redwood City possède le seul port de commerce de la baie de San Francisco au sud de San Francisco même. C’est que, vers 1850, on découvrit qu’il y avait, à cet endroit de la baie de San Francisco, un couloir dans les eaux de la baie de profondeur suffisante pour que des bateaux de commerce puissent y naviguer sans risque de s’enliser. De ce fait, cet emplacement fut particulièrement attrayant pour le commerce. Les marchandises étaient embarquées à un embarcadère construit près de l’emplacement du centre-ville actuel.

Ce fut d’abord le commerce du bois, abattu dans l’intérieur des terres. D’où le nom de “redwood city” (littéralement, Sequoiaville, ou la Ville des Séquoias). Ensuite, la localité continua à se développer grâce à son port où transitaient non seulement du bois mais aussi des céréales et d’autres biens, permettant l’apparition de diverses industries, dont des ateliers de construction navale, des forges et des tanneries.

Avec l’arrivée du chemin de fer en 1863, des San Franciscains y établissent leurs résidences secondaires. En 1868, la ville devient la première municipalité incorporée dans le comté de San Mateo. En 1920, Redwood City a plus de 5.000 habitants, et se dote d’un corps de pompiers et d’une police municipale. L’expansion de la ville s’accélère. Le port et le couloir maritimes sont élargis pour pouvoir accueillir des activités de plaisance et des navires de cargo à partir de 1937.

En 2006, le centre-ville a fait l’objet d’une revitalisation agressive avec la rénovation d’une place devant l’ancien tribunal, dont la structure originelle et la coupole, datant de 1910, ont été conservées.

L’ancien tribunal du Comté de San Matéo, au coeur de Redwood City, a été transformé en musée.

L’ancien tribunal (”Court House”)

Sur la place, devant l’ancien tribunal, on a installé des fontaines, et des tables où l’on peut déguster des boissons fraîches en été.

Court House Square - Redwood City

De l’autre coté de la place, l’ancien cinéma Fox conserve son architecture très ornée du début du XXe siècle.

Cinema Fox - Broadway Avenue - Redwood City

Le Fox Theater fut construit en 1928.

On peut voir d’autres photos de Redwood City sur le site consacré à la restauration et la revitalisation de la ville.

Golden Gate Bridge - depuis Point Diablo

Le pont offre six voies de circulation ouvertes au trafic automobile et deux allées de chaque côté, l’une réservée aux piétons, et l’autre aux cyclistes. La barrière centrale entre les voies de circulation peut être déplacée aux heures de pointe, pour éviter les embouteillages, en répartissant les voies en 4+2 quand il y a beaucoup de circulation dans un sens.

Lors de son inauguration, le Golden Gate Bridge était le pont suspendu dont la portée maximale était la plus grande. Il est longtemps resté le pont suspendu le plus long du monde. Ses deux tours furent aussi pendant de nombreuses années les plus hautes tours du monde. Le pont fait en outre partie des sept merveilles du monde moderne.

L’idée d’un pont qui traverserait le Golden Gate apparut pour la première fois en 1916. Comme la ville de San Francisco connaissait une certaine prospérité, le développement d’axes de communication autour de la ville devenait nécessaire, afin d’étendre les possibilités d’échanges. Du fait de la position géographique de la ville, au nord d’une presqu’île, sur un site entouré de toutes parts par les eaux, le besoin d’étendre les liaisons de la ville vers l’extérieur impliquait la construction de ponts, à une époque où les transports routiers connaissaient un développement rapide. Des connexions par bacs ou ferries existaient déjà vers le Nord et l’Est, mais ceux-ci étaient toujours pleins, ce qui rendait la circulation des marchandises très limitée.

Le projet représentait un défi technique car le détroit du Golden Gate était réputé pour ses courants dangereux. Des vents très violents et le brouillard marin fréquent et chargé de sel corrosif représentaient des obstacles majeurs à l’érection d’un tel ouvrage. Il faudrait que le pont soit en mesure de résister aux vents violents, et à la corrosion par les eaux salées.

La construction du pont se heurta aussi à de nombreux obstacles. Les exploitants du Golden Gate Ferries craignaient que l’ouverture d’un pont ne leur fasse perdre une partie de leur clientèle. L’armée, qui possédait les terrains de part et d’autre du détroit du Golden Gate, craignait que la construction du pont ne perturbe les opérations militaires qui étaient fréquemment menées dans la zone.

Les travaux débutèrent en Janvier 1933. L’inauguration de la structure eut lieu le 27 mai 1937, qui fut déclaré officiellement journée des piétons. Dès six heures du matin, dix-huit mille personnes se rassemblèrent de chaque côté du pont, afin d’en réaliser une première traversée, et quand l’heure tellement attendue arriva, les cornes de brume retentirent, et les barrières s’ouvrirent, laissant des milliers de personnes, pour la plupart des lycéens ou des jeunes se ruer sur le pont nouvellement bâti. Le lendemain le pont fut ouvert aux véhicules à moteur.

Golden Gate Bridge - depuis Richardson Bay et Sausalito

Chaque jour, environ 100.000 vehicules empruntent le Godlen Gate Bridge.

Quelques chiffres:

Longueur totale: 2.727 mètres
Longueur entre piliers: 1.280 mètres
Largeur: 27 mètres
Hauteur: 227 mètres
Hauteur au-dessus de l’eau: 67 mètres

Les enfants agitent leurs drapeaux

On y célèbre l’adoption de la Déclaration d’Indépendance, du 4 Juillet 1776, dans laquelle les Treize Colonies britanniques d’Amérique du Nord déclaraient leur indépendance vis-à-vis du Royaume de Grande-Bretagne. Rédigée par Thomas Jefferson, la Déclaration d’indépendance, fut approuvée et signée le 4 juillet par les 56 délégués de ces colonies. L’indépendance des Etats-Unis ne fut officiellement reconnue qu’en 1783 avec le Traité de Paris, à l’issue de la Guerre d’Indépendance (1775-1783).

Parade du 4 Juillet - St Helena, Napa Valley (Californie)

La journee du 4 Juillet est souvent associée à des feux d’artifice, des parades, des barbecues, des pique-niques, des matchs de baseball.

La Déclaration d’Indépendance de 1776 proclame la naissance d’une nouvelle nation et représente un acte révolutionnaire. Le texte explique que, ayant constaté les abus des représentants du Royaume Unis, les délégués des colons estiment qu’ils ont le droit et le devoir de se révolter contre la monarchie britannique et le Parlement britannique qui a voté les lourds impôts et taxes frappant les colonies. Entre autres choses, les colons américains reprochaient à la Grande-Bretagne sa politique commerciale qui avait tendance à atrophier l’économie américaine. Par exemple, les Anglais interdisaient à leurs colonies de vendre leurs produits à un autre pays que l’Angleterre.

Parade du 4 Juillet - St Helena, Napa Valley (Californie)

Le texte de la Déclaration d’Indépendance servit de propagande aux patriotes américains pendant la guerre d’indépendance. Il fait partie des textes fondateurs de la nation américaine, aux côtés de la Constitution et du Bill of Rights.

Parade du 4 Juillet - St Helena, Napa Valley (Californie)

La Déclaration d’indépendance américaine fondait aussi la première nation décolonisée du Monde. Elle influença les rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Au xxe siècle, elle servit de référence aux chefs indépendantistes comme Hô Chi Minh au cours de la décolonisation.

Les bureaux de la Chambre de Commerce de Saratoga

Saratoga est située au Nord-Ouest de San José, dans la Vallée de Santa Clara. Elle obtint son statut de ville indépendante en 1956, principalement parce qu’elle ne voulait pas devenir un simple quartier de l’immense ville de San José, la ville la plus grande de toute la région – plus grande que San Francisco. Avec presque un million d’habitants, et une superficie de 460 kilomètres carrés, San José est une grande ville ou l’on travaille, et ou l’on fait des affaires ou du commerce. Des sociétés d’informatique comme Ebay ou Adobe ont leur quartier général a San José. Ce n’est pas un cocon, une petite ville mignonne et « bon chic, bon genre » comme Saratoga, ou Los Altos ou Atherton.

Big Basin Way - la rue principale de Saratoga

Au début du XX eme siècle, Saratoga était principalement une ville agricole, avec des vignes et des vergers, dont certains ont subsisté jusqu’à maintenant. Puis elle commença à s’urbaniser. De nos jours, Saratoga une petite agglomération résidentielle, d’une superficie de 31 kilomètres carrés, où habitent les ingénieurs et cadres supérieurs qui travaillent dans la Silicon Valley.

Les activités de la ville sont plutôt centrées sur les petits commerces de luxe ou de loisir, des magasins d’antiquité, des restaurants, et des boutiques de mode, des coiffeurs ou instituts de beauté. Il y a, dans les montagnes autour de la ville des vignobles connus qui produisent des bons vins, dont du pinot noir. Deux de ces vignobles, le Garrod Estate Vineyards et le Mountain Vineyard furent fondés dans les années 1800.

Un institut de beauté de la rue principale de Saratoga
Un tiers de la population de Saratoga est d’ethnicité asiatique, c’est à dire, principalement des gens d’origine chinoise, indienne, vietnamienne ou philippine. C’est une proportion bien plus élevée que la totalité de la Californie, ou les asiatiques représentent seulement 10% de la population.

Une des raisons de cette particularité est que les écoles primaires et secondaires de Saratoga sont très cotées et très courues. Comme les asiatiques sont en général particulièrement studieux et intellectuels, et soucieux que leurs enfants travaillent bien a l’école, beaucoup d’entre eux choisissent de venir vivre a Saratoga pour bénéficier des bonnes écoles.

N’y a-t-il rien de plus agréable, pour commencer sa journée, que de faire une petite traversée sur l’eau au lieu d’être pris dans les embouteillages de l’autoroute?

Plusieurs lignes de ferry joignent San Francisco à des villes situées au Nord ou à l’Ouest, au bord de la Baie de San Francisco. La traversée est plus ou moins longue. Par exemple, le trajet entre San Francisco et Vallejo, à l’embouchure de la Napa River, fait environ 50 kilomètres et prend à peu près une heure.

Les flottes de ferry de la Baie de San Francisco sont de couleurs différentes, selon la compagnie qui les opère. Par exemple, les bateaux de la ligne Baylink sont peints en bleu et blanc.

La Red and White Fleet (Rouge et Blanc), a adopté un motif artistique rouge et blanc qui fait penser a une bouteille de Coca-Cola.

On apercoit, dans le lointain, une partie du Bay Bridge. C’est la partie du pont qui est formée de deux ponts suspendus, et qui s’étend de San Francisco à l’ile de Yerba Buena.

Une des lignes de tram de la ville, la ligne F-Market, est très inattendue. C’est une ligne pas comme les autres. Ce qui distingue la ligne F Market, c’est que tous ses wagons sont des pièces d’époque. La ligne de tram F-Market est, en quelque sorte, un musée vivant du tramway.

Les voitures de ce musée mobile viennent d’un peu partout au monde. On les a restaurées, et l’on a préservé leur état d’origine, avec les sièges en bois vernis, les publicités d’époque, et bien sûr la peinture extérieure aux couleurs des villes où chacun de ces wagons a été utilisé dans le passé. C’est pour cela que beaucoup de wagons sont différents, et qu’ils sont de toutes sortes de couleurs.

Par exemple, sur la photo ci-dessous, on voit une voiture de tram de couleur acier poli. Mais derrière, dans le lointain, on en voit une autre qui est orange.

Voici de plus près la voiture de tram orange, arrêtée pour prendre des passagers.

L’idée de cette de ligne de tram aux wagons historiques et d’époque, a vu le jour en 1983 quand la ville de San Francisco a décidé d’organiser un festival du trolley pour l’été. Beaucoup de villes américaines ont contribué à ce festival. Chicago, Cincinnati, Kansas City, Louisville, Boston, etc. Le festival eut beaucoup de succès, et fut recommencé l’année suivante, et ainsi de suite jusqu’en 1987. En 1987, on décida de transformer ces expositions temporaires, en un usage permanent.

C’est ainsi qu’en Septembre 1995 on inaugura la ligne F-Market avec une parade de toutes les voitures de tram, entièrement restaurées telles qu’elles étaient à l’époque, peintes flambant neuf, aux couleurs de la dizaine de villes qui ont contribué leurs voitures à la ligne F-Market.

La ligne a eu tellement de succès qu’il a fallu acheter des voitures supplémentaires. Pour compléter la collection, San Francisco acheta alors dix voitures de tram à Milan (Italie) qui venait juste de mettre ses voitures de tram “à la retraite”. Comme elles dataient de la même époque que celles qui étaient utilisées par San Francisco, elles se sont bien intégrées dans le décor. Ce sont les voitures qui sont peintes en orange.

La ligne F-Market opère normalement, 20 heures par jour, sept jours par semaine. Ses voitures multicolores transportent touristes et travailleurs à travers les rues de la ville. La ligne F-Market couvre la partie de Nord de Market Street, la rue principale de San Francisco, qui traverse le Financial District, le quartier d’affaires où se trouvent les sièges des banques, des grands cabinets d’avocats, la Federal Reserve, et quelques magasins chics. Ensuite la ligne rejoint l’Embarcadero, pour longer la baie de San Francisco vers l’Ouest, le long des quais et du port de tourisme et de pêche de la ville.

Il ne faut pas confondre la ligne F-Market avec un autre moyen de transport célèbre de San Francisco, les « cable cars », tant photographiés et tant décrits dans les guides touristiques. Les cable cars - qui utilisent une technique différente pour se déplacer – sont bien connus pour grimper sans problème le long des collines pentues de la ville, ou les pentes vont jusqu’à 15 ou 16 degrés.

La ligne F-Market se situe dans la partie plate de la ville. Si elle fait le bonheur des touristes fatigués, la ligne F-Market est une ligne à usage principalement commercial. Même elle est très pittoresque, elle est aussi très fonctionnelle. Des milliers d’employés des bureaux et des magasins du quartier d’affaires de la ville l’empruntent chaque jour pour se rendre à leur lieu de travail.

En fait, le pont est en deux parties. La partie Ouest est faite d’un pont suspendu de 2,822km. C’est ce qu’on voit sur cette photo.

La partie Est du pont est faite d’un pont à poutres de 3,101km.

La différence entre les deux types de construction est due à la différence géologique entre les deux cotes de la Baie. Du cote San Francisco, la Baie de San Francisco est très profonde. Plus de 30 mètres de profondeur. Au contraire, du cote proche de Oakland, la Baie est moins profonde et a un sol très boueux par endroits.

Ces deux parties du pont Bay Bridge se rejoignent dans l’Ile de Yerba Buena, qui est située dans la Baie de San Francisco, a mi-chemin entre San Francisco et Oakland. Pour traverser l’Ile de Yerba Buena, l’autoroute emprunte un tunnel qui est (ou a été) le tunnel ayant le plus gros diamètre du monde. Il fait 23 mètres de largeur, 18 mètres de haut et 165 mètres de long.

Le pont Bay Bridge a le même âge que le Golden Gate Bridge qui rejoint San Francisco a Sausalito, au Nord. Les deux ponts furent bâtis en même temps – après la crise de 29. Le Bay Bridge fut inauguré en Novembre 1936, et le Golden Gate Bridge, 6 mois plus tard.

Une des particularités du Bay Bridge est que les voies Est-Ouest et les voies Ouest Est ne sont pas parallèles, mais l’une au-dessus de l’autre. L’autoroute qui utilise ce point a cinq 5 files dans chaque sens. Quand on conduit vers l’Est pour aller de San Francisco à Oakland, on conduit dans les cinq voies de la partie inférieure, sous le pont. Quand on conduit vers l’Ouest, pour aller de Oakland à San Francisco, on conduit dans les cinq voies de la partie supérieure.

La photo ci-dessus montre les deux voies, l’une au-dessus de l’autre.

Le fait qu’il y a 10 voies, 5 dans un sens, et 5 dans l’autre, les unes au-dessus des autres date seulement de 1963. À l’origine, entre 1936 et 1963, la partie du dessus du pont contenait une autoroute avec deux fois trois voies a chaussées séparées, allant dans chaque sens. Cette autoroute était réservée aux voitures. Dans la partie du dessous, il y avait une voie ferrée, et trois voies annexes principalement utilisées par les camions.

L’année dernière, à la même époque, quelques roses s’apprêtaient à éclore. Cette année, les bourgeons des rosiers font a peine quelques millimètres.

Les crocus ont quand même décidé qu’il était temps de lancer un défi au gel. Ils sont sortis danser dans les jardins, en grande fanfare, avec leurs beaux uniformes violets pour célébrer Mardi Gras. Tant pis si le gel revient faire un tour par ici avant de partir pour sa tournée dans l’hémisphère sud.

Une jonquille au cou très long, comme celui d’une girafe, les regarde de haut.

En attendant que les rosiers ne fleurissent, les camélias se couvrent de belles fleurs.

Un petit camélia blanc a fait une belle fleur qui a un air d’enfant sage avec sa collerette immaculée.

Un autre camélia, qui doit avoir plus de 60 ans, et qui fait plus de deux mètres de haut, s’est couvert de belles fleurs roses. Il y en a une centaine ou deux. Chaque fleur dure quelques jours, puis tombe par terre. D’autres bourgeons s’ouvrent, et ainsi de suite.

Les arbustes de camélias continueront à produire au moins jusqu’à la fin Avril, lorsque les roses prendront le relais.

Coupa Café a sa propre marque de café. Il y a plusieurs mélanges. Tous sont faits avec des grains qui ont poussé au Venezuela. La boutique offre des expressos, cappuccinos, lattes, et tout un assortiment de boissons chaudes ou froides a base de café.

En plus, Coupa vend des excellents chocolats faits avec du cacao qui vient aussi du Venezuela.

On peut aussi manger des spécialités vénézuéliennes avec son petit déjeuner, comme par exemple les “arepas’ qui sont des petites pochettes de pâte remplies avec des mélanges salés ou sucrés, comme par exemple des œufs brouillés, du jambon et des champignons hachés.

La boutique offre aussi tout un assortiment de croissants, pains au chocolat, chaussons aux pommes, tartes aux fruits, et pâtisseries dignes des meilleures pâtisseries de Paris.

Coupa Café offre aussi le plaisir des yeux, en plus du plaisir du palais. Coupa est situé dans un des immeubles anciens de Palo Alto, sur Ramona Street.

La photo ci-dessus montre la devanture du café. La photo ci-dessous montre un détail d’un balcon qui est situé au dessus de la boutique.

Pour quelques photos supplémentaires de Coupa, voir le site de Coupa Café, www.coupacafe.com.

L’interieur de la boutique est très agréable. L’ambiance est accueillante. Les murs sont peints de couleurs chaudes. Un fond de musique classique ajoute a l’ambiance d’un salon feutre et confortable. On s’y sent très bien.

Beaucoup de gens vont a Coupa pour prendre le café avec des amis ou des collègues. Les entrepreneurs qui essaient de lancer leurs start-ups y viennent pour rencontrer des investisseurs potentiels. Les étudiants de Stanford y viennent pour revoir leurs cours, et travailler sur leurs dissertations.

Comme la boutique offre accès gratuit a l’Internet, on peut passer toute la journée a Coupa Café sans se sentir isolée du reste du monde. Si on est pressé, bien sur, on peut commander son café pour emporter, “to go” (en anglais) dans un gobelet en carton, que l’on emmenera au bureau, pour siroter lentement en travaillant.

Pour d’autres photos d’immeubles dans Ramona Street, a Palo Alto, voir mon billet sur Ramona Street publié en Septembre 2006.

Son plan a été concu pour former comme un village avec des rues. Comme tout village, il a son coin consacré à l’alimentation. Sa Place du Marché, en quelque sorte.

Une allée permet de quitter la partie boutiques de mode pour rejoindre cette Place du Marché ou se trouvent, par exemple, un boucher, un marchand de fruits et légumes, et un traiteur. Pour effectuer une transition harmonieuse et progressive entre les boutiques de mode et les services d’alimentation, et séparer les deux types de magasins, cette allée ne comporte des magasins que sur un coté. On passe graduellement des boutiques aux magasins d’alimentation. D’abord un marchand de journaux, puis un fleuriste, enfin un marchand de glaces, juste avant d’arriver au restaurant et au traiteur.

Sur l’autre façade de cette allée, il y a un très long mur sans magasins ni fenêtres. On y a créé un decor fictif, comme au theatre.

Sur cet immense mur, John Pugh, un artiste, a peint en 1989 un “mural” (je ne connais pas la traduction en français). C’est une très grande peinture murale de 55 mètres de long, et 20 ou 25 mètres de haut. Ce mural est censé representer une scène de la vie à Paris au XVIIIe siècle.

Un mural est une peinture qui est faite directement sur le béton, sur la façade d’un immeuble, pour décorer un mur nu. En France, on utilisait cette même technique il y a 30 ou 50 dans pour les publicités. On peignait des publicités sur les cotes des immeubles. C’était avant que Jean Claude Decaux ne crée les abribus.

Peut-être est-ce en hommage à ces vieilles publicités, que l’artiste a reproduit sur son mural la publicité légendaire et bien connue “Dubo, du bon, Dubonnet… ” Mais l’aperitif Dubonnet était-il en vente déjà au XVIIIe siècle. Laissons à l’artiste John Hugh le soin de vérifier ses sources historiques.

Tout au bout, à droite de la photo, on voit des caddies de supermarché. Ceux-ci sont réels. Ils ne sont pas peints. C’est parce qu’ils sont utilisés dans les boutiques l’alimentation qui sont sur la Place du Marche au bout de l’allée.

Et bien sur, les gens empruntent l’allée ou se trouve ce mural. Le petit chien a un petit impermeable adorable.

Au centre du mural, on voit un nom de rue. C’est la “rue du Chat qui pêche”.

Le nom de cette rue est très célèbre. Il y a en effet, à Paris une “rue du Chat qui pêche” dans le Ve arrondissement. Elle part du n°9 quai Saint-Michel et se termine à hauteur du n°12 de la rue de la Huchette. Elle a une longueur de 29 mètres. C’est la rue la plus étroite de la capitale, avec une largeur minimale de 1,80 mètres.

Selon certains, la rue du Chat qui pêche doit son nom insolite à une curieuse légende qui remonterait au XVIe siècle.

En 1540, la rue débouchait alors directement sur le lit de la Seine. D’abord rue des Étuves puis du Renard, ou encore rue des Bouticles, ou rue Neuve des Lavandières elle reçut ensuite son nom actuel.

A cette époque, un chanoine nommé Dom Perlet se livrait ici à l’alchimie en compagnie d’un chat noir habile à extraire d’un coup de patte les poissons de la Seine qui coulait à proximité.

Trois étudiants, certains que l’ecclésiastique et le chat ne faisaient qu’un - et qu’il était le diable, en fait - guettèrent le pauvre matou, le tuèrent et le jetèrent dans le fleuve.

L’alchimiste disparut… pour reparaître un peu plus tard : il était parti en voyage !

Quant au chat, il pêchait de nouveau paisiblement au bord de l’eau.

Les étudiants, arrêtés, furent pendus au gibet de Montfaucon à la suite d’une dénonciation. Et personne ne fut capable d’expliquer la résurrection du matou: l’affaire sentait le soufre.

Ainsi, la rue devint dès lors rue du Chat qui pêche.

John Pugh, sur son mural, n’a pas oublié de peindre le celèbre chat : -)

Le Stanford Theater fut construit en 1925. Comme toutes les salles de spectacle de cette époque, il est immense. Aussi grand, ou plus grand que les théâtres principaux de bien des villes.

Pendant des années, il fut le plus grand cinéma de Palo Alto. C’était là que passaient tous les grands films très courus du moment. C’etait là, aussi, que les familles se retrouvaient en fin de semaine.  Puis, comme dans toutes les villes, on commença à remplacer les cinémas à salle unique et a écran géant par des “multiplexes” - des hangars avec plusieurs salles, et des écrans quatre ou dix fois plus petits que les grands écrans d’entant. C’était plus rentable pour les distributeurs de films.

Ces multiplexes sont au cinéma ce que les supermarchés sont a l’épicier de la place du village. On y trouve de la grande série, fade et sans goût. Des films génériques, qui se ressemblent souvent, et qui sont calibres pour plaire au plus grand nombre.

Avec l’exode des foules vers les multiplexes, le Stanford Theater de Palo Alto perdit les films a grand budget et les nouveautés de Hollywood. Le cinéma aurait sans doute été voué à la démolition s’il n’avait été sauvé par la Fondation Packard, dont le nom vient de David Packard, un des fondateurs de la société Hewlett Packard. Cette Fondation est une œuvre caritative financée entièrement ou presque par la famille Packard qui a beaucoup gagne d’argent avec les actions de la société d’ordinateurs et d’imprimantes Hewlett Packard.

La Fondation Packard racheta le Stanford Theater en 1987, et l’a restauré a son état initial. Le cinéma, ainsi restaure, est splendide. La photo ci-dessous montre l’intérieur du cinéma.

La restauration du Stanford Theater est un ouvrage qui continue. Chaque année, pendant l’été, le cinéma est ferme pour quelques jours, le temps de rafraîchir quelque aspect qui a besoin d’attention. Par exemple, récemment, on a restauré le plafond. C’est une composition incroyablement complexe de couleurs riches, profondes et chaudes qui s’entrelacent pour former des motifs géométriques. Un peu semblable a ce que l’on voit dans la photo ci-dessus, au-dessus du grand rideau.

Pour faire honneur a son histoire, le cinéma est, en fait, devenu un musée vivant du cinéma. C’est un musée car on y trouve principalement le passé. Mais il est vivant, car les films ne sont pas “sous cloche”.

Ils sont projetés sur l’écran géant du cinéma, à leur dimension d’origine. Ils n’ont pas été rabotés pour accommoder la taille d’un écran de télévision.

Le programme des séances change tous les jours, ou tous les deux jours. Le plus souvent, la salle est pleine. Dans tous les cas, l’audience est attentive. On vient au Stanford Theater pour le plaisir. C’est qu’on y passe des films uniques et de qualité dans un cadre exceptionnel.

La très grande majorité des films est en noir et blanc, et date des débuts du cinéma jusqu’à la fin des années 50 - début des années 60.  Mais ce qui est vraiment spécial, ce sont les films muets. C’est un vrai régal. Les films muets sont accompagnés par de la musique jouée sur l’orgue Wurlitzer du cinéma, lui aussi restaure dans sa splendeur d’origine.

Le Stanford Theater est une vraie salle de spectacle, avec une acoustique unique. Donc, le son du Wurlitzer se répercute sur toutes les surfaces de la salle; et l’orgue geint ou gronde à ravir.

Les organistes, tous des volontaires, viennent jouer de la musique aussi proche que possible de celle que l’on aurait pu entendre en 1915 ou 1925, quand le film était en vedette dans les cinémas de l’époque. Ils ont souvent fait beaucoup de recherche pour retrouver les partitions d’origine. Ci-dessous, on voit l’organiste à l’oeuvre. Il est en train de jouer avant le lever du rideau, ou a l’entr’acte.

Après le lever du rideau, l’orgue disparaît dans la fosse d’orchestre, et l’organiste continue à jouer pendant tout le film. Les performances sont superbes, très fouillées, et très detaillées, pour coller parfaitement au scénario.  Elles sont aussi  très impressionnantes - de vraies performances physiques. Un marathaon, en quelque sorte.  Chaque organiste joue sans s’arrêter pendant la durée entière d’un film, quelquefois, plus de deux heures de file.

Le Stanford Theater vaut le déplacement. C’est un des très rares cinémas des Etats-Unis ou les films classiques représentent la totalité des programmes. De plus, la Fondation Packard, qui continue à gérer le théâtre s’efforce d’obtenir des copies de films qui sont de très grande qualité. Elles viennent très souvent des archives du cinéma qui sont dans un centre spécialisé, établi dans la région de Hollywood.

Ces jardins sont pour les jardiniers amateurs. Pour l’équivalent de 4 euros par an, on peut louer trois mètres carrés de bonne terre sur une parcelle bien exposée au soleil. On peut y cultiver ce que l’on veut, des tomates, des petits pois, ou même des capucines. La seule condition est que la culture soit “bio”.

Le Edith Johnson Garden est situé dans Johnson Park, 200 Waverly Street, à quelques centaines de mètres de University Avenue et du centre d’affaire et de commerce de Palo Alto.

Quelques autres jardins communautaires sont parsemés dans la ville. Le plus grand est près de la bibliothèque dans Newell Park (1313 Newell Street) et fait plus de 5.000 mètres carrés. Les autres jardins communautaires sont Eleanor Pardee Garden (1201 Channing Avenue), Palo Alto Garden (1154 Palo Alto Avenue).

Les jardiniers du dimanche qui cultivent leur petite parcelle dans un jardin communal beneficient de l’aide de la ville. Par exemple, ils peuvent recevoir du compost, des graines ou des plants gratuits. Ils peuvent aussi consulter des jardiniers professionnels de la ville sur les methodes de jardinage.

Pour servir de modeles aux jardiniers amateurs, on a aussi cree des jardins de demonstration. Par example, on y montre coment faire pousser des plantes qui sont a la fois decoratives et comestibles. En d’autres termes, comment cultiver un jardin d’agrement et de decoration, tout en faisant pousser des produits comestibles que l’on peut utiliser pour se nourrir.

Un autre jardin de démonstration s’est consacré à la culture de plantes locales, ou de plantes d’origine méditerranéenne - puisque les climats sont semblables - qui ne requièrent que peu d’eau en été. Les plantes ont été choisies parmi celles qu’aiment les oiseaux, papillons et autres insectes utiles au développement des cultures, et qui les attirent. Une autre façon de faire travailler la nature, beneficier de la flore et la faune, tout en se passant d’engrais chimiques.

Une fois arrivé à bon port, si on est doué pour la sculpture, on découpe des yeux et une bouche, et l’on creuse l’intérieur de la citrouille pour en faire une lanterne. C’est ce qu’on appelle la “jack-o-lantern”.

Le thème de Halloween est le retour des morts, puisque c’est la veille de la Toussaint et du Jour des Morts. Mais on laisse de côté le macabre, et l’on célèbre la mort sans la craindre. Le thème principal est donc la visite des fantômes, et par inférence, la rencontre avec quelqu’un « qui fait peur ».